A volte la vita è come una partita a Monopoli, non si sa mai su quale casella si andrà a nire. Essendo cresciuto a Besse sur Issole, un piccolo villaggio a circa 30 minuti dal mare, è qui, lungo le coste della mia regione natale, la Costa Azzurra, che è nato il mio progetto di giro del Mediterraneo in bicicletta.
Era l’estate del 2023 e stavo facendo un giro con mio padre quando mi resi conto della bellezza del Cap Toulonnais. Mi venne un’idea: e se viaggiassi lungo le coste del Mediterraneo in Francia e poi, perché no, all’estero? Ho iniziato a sognare, a vedermi già pedalare, innamorato della mia nuova libertà . Ma all’improvviso il mio presente mi ha raggiunto, ero ancora all’università e mi aspettava l’ultimo anno del mio Master e il tirocinio che ne seguiva.
Ma non volevo rinunciarvi. Così, da solo, mi sono fatto una promessa : non so quando, né con chi, ma partirò un giorno per questo giro.
Due anni di riessioni, colpi di scena e discussioni per arrivare al punto in cui mi trovo oggi.
È il 15 ottobre 2024, sono alla ne della Promenade des Anglais, nella sontuosa città di Nizza, sono le 8 passate e mio padre mi saluta per l’ultima volta.
Mi accompagna Rigoberto (o Rigo per gli amici), che diventerà il mio più fedele compagno di viaggio, la mia bellissima bicicletta, comprata per l’occasione.
Così, a braccetto, lasciamo la Città degli Angeli e ci dirigiamo a ovest verso la penisola iberica, che ci tende le braccia…
La partenza di Nizza non è né banale né casuale. Al contrario, la scelta della città è di per sé parte integrante del progetto. Nel giugno 2025, Nizza ospiterà la Conferenza delle Nazioni Unite sulla protezione dei mari e degli oceani (UNOC 25).
Alla vigilia di questo vertice internazionale, ho deciso di unire la mia sete di avventura al mio impegno per la comunità. Il mio progetto, intitolato “l’Eau’dyssée de la Méditerranée”, prevede di andare a incontrare le persone impegnate nella protezione del Mediterraneo, per mettere in luce il loro attivismo e le loro azioni.
Ho alloggiato presso due sconosciuti: Antonio e Lara
Così, armato del mio Iphone, che ho comprato lungo il percorso (il primo aveva deciso di rinunciare a questa avventura) e del mio microfono (il cui uso mi era sconosciuto all’epoca), mi sono imbarcato nelle mie prime interviste.
Meno di una settimana dalla partenza, eccomi a Sète, alle porte della mia prima associazione. E non è la meno importante… È la sede di Wings of the Ocean, un’associazione creata nel 2018 e riconosciuta come punto di riferimento per le sue azioni di pulizia delle spiagge e degli oceani e per la sua difesa contro l’uso della plastica.
Invece di fare un’intervista e scappare, sono stato invitato a fermarmi per qualche giorno per scoprire di più sull’organizzazione e partecipare alle attività in programma.
Wings of the Ocean opera in gran parte grazie al lavoro dei suoi volontari, che scelgono di aderire all’associazione e si impegnano a darle vita attraverso azioni che vengono denite insieme. Insomma, è molto più di un’associazione, è una comunità che si forma, il gruppo vive insieme, mangia insieme, lavora insieme ma soprattutto ride insieme.
Per cinque giorni ho partecipato alle numerose attività come membro eettivo, eettuando in particolare le “Clean Walk” o areschi del clima e naturalmente la mia prima ntervista con Louise, che presta servizio volontario presso l’associazione.
Ma tutte le cose belle devono nire…
Così montai su Rigo e continuai il mio viaggio verso sud-ovest. La Spagna non è mai stata così vicina…
Una volta attraversato il conne, approdo nel villaggio di Cadaquès, famoso per essere il paese di un pittore dal grande futuro : un certo Dalì. Ma il mio incontro più bello non è stato quello pittorico. Dopo una notte trascorsa su una panchina lontana dalla città, ho bisogno di prendere le forze prima di rimettersi in viaggio. Entrando in un caè, sento una mano aerrarmi il braccio. “Da dove vieni?”, mi chiede Gonzalo, un medico di Barcellona, appassionato di bicicletta. Dopo aver spiegato il mio progetto,
mi invita al suo tavolo e ordina una serie di piatti e bevande per riempire il mio stomaco vuoto. Cinque minuti dopo, nel bar avevo già incontrato dieci persone che vengono a salutarmi e a stringermi la mano, come se Pogacar fosse sbarcato nel loro villaggio.
Dopo un caloroso saluto, mi sono ritrovato su percorsi estremamente tecnici, un inferno per le gambe ma un paradiso per gli occhi. Mi sono aacciato sul litorale della Costa Brava, leggero e felice come il primo giorno. Ma a metà della mia tappa, un temporale mi ha scosso dalla monotonia e mi ha spinto a cambiare.
All’improvviso, come un ash fugace, vedo un ciclista che mi passa davanti. Si chiama Fabian, vestito sobriamente con pantaloncini, maglietta da calcio ugandese e Birkenstock per sdare il freddo della sera, era chiaro : doveva essere pazzo o tedesco.
Ci ero quasi… Risaliti sulle nostre cavalcature d’acciaio, mi racconta la sua avventura. Viene da Winterthur, in Svizzera, e ha venduto tutto per partire da solo : verso Kampala, la capitale dell’Uganda. Ho subito avuto la sensazione che ci saremmo trovati bene insieme e che le nostre strade avrebbero fatto più che incrociarsi…
Avevo ragione… Dopo quattro giorni di ciclismo e di convivenza, siamo arrivati nella città di Valencia con la ferma intenzione di dare una mano alle persone colpite dalle terribili inondazioni di novembre.
Quindici giorni dopo la tragedia, sembrava ancora che i villaggi fossero stati appena devastati dalla guerra o colpiti dall’apocalisse. Con molte strade ancora impraticabili per le auto, le biciclette erano diventate il mezzo preferito per trasportare cibo e beni di prima necessità.
Mi ha sorpreso vedere no a che punto la società civile si è organizzata. La Rambletta, il Centro sociale e culturale chiuso per l’occasione, era ora il Quartier Generale di migliaia di volontari provenienti da tutta la Spagna. Ognuno utilizzava le proprie competenze per aiutare la comunità come meglio poteva.
Inoltre, è grazie alla riparazione della mia gomma forata proprio presso lo stand dei meccanici allestito nella piazza, che siamo riusciti ad alloggiare per quasi 10 giorni da Liria e Manu, proprio nel cuore della città.
Quando le strade sono diventate più percorribili, abbiamo sostituito le nostre biciclette per delle pale e dei secchi e ci siamo uniti alle migliaia di volontari per le strade. Ogni angolo dei villaggi colpiti, i negozi, le case e le strade erano pieni di fango informe e nauseabondo.
Il mio ultimo giorno ho deciso di scambiare la pala con il mio drone e il mio Iphone per raccogliere le testimonianze degli abitanti e dei volontari.
Tutte le interviste mi rimarranno impresse, ma quella di Vicente risuona ancora oggi. Residente a Paiporta da più di vent’anni, mi ha raccontato la tragedia di trovare amici e vicini tra le macerie presso casa sua. Nonostante la sua situazione, la mobilitazione senza precedenti dei cittadini, in particolare dei giovani, ha cambiato il suo rapporto con la gioventù. Come mi dirà in seguito, questa tragedia lo ha avvicinato irrimediabilmente ai suoi vicini e alle giovani generazioni. “Siamo tutti uniti in questo casino”, mi ha sussurrato mentre se ne andava.
Con il cuore ancora pesante per le immagini e le testimonianze, abbiamo lasciato la città per continuare il nostro viaggio verso sud e raggiungere il prossimo paese dell’avventura: il Marocco. Arriviamo ad Almeria al tramonto e ci fermiamo in un Aldi per riscaldarci e riettere sulla notte che si avvicinava. Due persone si presentano a noi, fanno parte di un’associazione che raccoglie cibo per i più indigenti. Dopo aver dato loro la pasta, sulla soglia dell’uscita, ho un buon presentimento. Devo andare da loro per chiedere un alloggio per questa notte. E bingo! Siamo quindi ospitati nell’appartamento di una famiglia
colombiana, a due passi dal mare. Dopo questo viaggio non potrei mai più sottovalutare la bontà e la generosità degli sconosciuti…
È qui, ad Almeria, che i nostri percorsi, mio e di Fabian, si separeranno denitivamente. Dopo una breve deviazione all’Alhambra di Granada, il Marocco non mi è mai sembrato così vicino. Finalmente ci arrivo il primo dicembre.
Ritrovo Nathan e Pablo, due altri viaggiatori come me che avevo incontrato nei Pirenei in compagnia di Théotime, un amico in comune. L’ambiente è un po’ diverso questa volta. Gli abeti di montagna sono stati sostituiti dalle palme di Chefchaouen, dove le case si mescolano al colore del cielo. Decido di continuare la strada con Nathan in direzione dell’Alto Atlante. L’obiettivo è semplice, realizzare delle interviste con i nomadi amazigh, probabilmente l’ultima generazione in Marocco.
Una settimana di strada dopo, tra pianure, città e foreste, eccoci a Er-Rich. Qui, la bellezza del paesaggio semi-desertico è eguagliata solo dalla generosità dei suoi abitanti.
La notte comincia a cadere e il freddo si installa in questa città semi-desertica dell’Atlante, dobbiamo trovare un alloggio per la notte. Mi viene in mente un’idea…: perché non chiedere direttamente ai venditori di biciclette? Chi meglio di
un ciclista per capire la nostra avventura? All’angolo di un vicolo, dove dei bambini giocano con un pallone, Nathan vede delle biciclette che troneggiano orgogliosamente davanti alla facciata di un negozio. All’inizio era dicile farsi capire. Ma
dal momento in cui Jamel, il proprietario e ciclista assiduo, capisce la nostra richiesta, il suo volto cambiò completamente. Si illumina e si aretta a invitarci per il tradizionale Couscous del venerdì sera. Siamo felicissimi e condividiamo un momento eccezionale con la sua famiglia, in particolare Mohamed suo padre e Hicham, suo glio. Dormiamo nel salotto con loro, avvolti in un groviglio di coperte più calde le une delle altre.
La mattina seguente, un’auto arriva al negozio. Un uomo esce sorridente, si tratta di Ahmed, una guida della regione e grande amico di Jamel. Il nostro ospite gli ha parlato della mia voglia di fare delle interviste così è venuto adarmi man forte.
Dico quindi addio al mio compagno di viaggio, Nathan, che mi lascia per raggiungere il Wadi di Ouarzazate. Mi imbarco allora nell’auto di Ahmed, che è ancora solo uno sconosciuto ma non per molto tempo…
Per cinque giorni andiamo incontro alle popolazioni nomadi amazigh isolate nelle montagne dell’Alto Atlante. Facciamo incontri che non avrei mai potuto immaginare. Rachid e Omar sono due adolescenti di 15 e 17 anni che vivono autonomamente con il loro terzo fratellino in una casetta di pietra, lontana dalla città. I loro genitori allevano un neonato in città e vengono una volta alla settimana per portargli del cibo. I tre adolescenti si occupano quindi a turno di sorvegliare la mandria familiare ma soprattutto della raccolta del timo, vero e proprio sesamo nella regione.
Qualche giorno dopo, ancora in cammino con Ahmed, la mia guida ma soprattutto il mio amico, mi gira la testa. Sarà il sole cocente dell’Atlante a farmi girare la testa? “Un po’ d’acqua e di riposo e mi sentirò subito meglio”, mi dico mentre mangio la succulenta torta di compleanno oerta da Ahmed e dalla sua famiglia.
Ma tre giorni di febbre intensa, tra il bagno e il letto, mi hanno costretto a visitare un luogo di cui avrei voluto fare a meno, non menzionato nelle guide turistiche: l’ospedale di Errachidia. Risultato: un morbillo furioso e un rimpatrio obbligatorio in Francia due giorni dopo Natale… Ho avuto regali migliori, ma almeno questo viaggio mi ha insegnato a tradurre morbillo in arabo.
Un mese dopo…Il 4 febbraio 2025.
L’appetito tornato e alcuni chili recuperati (8 kg), mi permettono di (ri)lanciarmi in un’avventura per ritrovare la mia bicicletta Rigo lasciata in Marocco. Ma prendere l’aereo, sarebbe troppo semplice… È deciso, il mio pollice sarà il mio principale alleato in questa nuova avventura di stop. Partenza dal mio villaggio del Var no all’alto Atlante dove mi aspettano Rigo e Ahmed. Per l’occasione, porto Olivier, un amico del Var nei miei bagagli no a Malaga.
Tredici giorni di incontri emozionanti e di attese più tardi. L’ora della grande riunione con Ahmed e Rigo è suonata… Prima di riprendere la strada, ci lanciamo nell’ascesa del Jbel Aberdouz una cima vicina, che segnerà con il sigillo dello sforzo la nostra nuova amicizia.
Dopo aver ripreso la strada in direzione del rif marocchino, mi aspetto giornate facili come il basso dislivello della strada me lo fa sperare. Grave errore. Inizio i 3 giorni più faticosi su una bicicletta con, come punto culminante, il mio arrivo a Guercif dopo 180 km di vento contrario, in un paesaggio desertico, senza alberi per ripararmi.
Dopo questi tre giorni di lotta contro gli elementi e me stesso, un’altra sda si presenta a me: fare il battello stop per la Grecia, l’Italia o la Turchia al ne di aggirare l’Algeria che mi ha riutato il visto. Purtroppo, nonostante alcune possibilità di imbarcarsi qua e là in Spagna, devo rassegnarmi a rifare la strada no alla Francia e poi in Italia per avvicinarmi alla costa orientale del Mediterraneo.
Chiedi ospitalità e condividi una pizza con degli sconosciuti
Ed è così che, pochi passi più avanti , una volta arrivato a Roma, è nata l’idea di questo articolo. Alla svolta di una magnica chiesa vicino a piazza San Pietro, ho fatto la conoscenza di monsignor Gervais, che mi ha spinto a scrivere in italiano per raccontare il mio viaggio e i miei incontri. Approtto di queste poche righe per ringraziarle calorosamente per questa inaspettata opportunità.
Una volta lasciata alle spalle la città eterna, l’obiettivo era quello di trascorrere il weekend del 3 maggio con un amico alla scoperta di Napoli prima di imbarcarmi per la Turchia.
Ma gli dei della bicicletta hanno deciso diversamente… Il 3 maggio, dopo una breve notte su una spiaggia della Campania, ripresi la mia bicicletta per raggiungere la famosa città di Napoli. L’appuntamento è ssato alle 12:00 alla stazione centrale con Gauthier, il mio amico mio. Eppure, a mezzogiorno, mi sveglio a una cinquantina di chilometri di distanza, coperto di sangue nel bel mezzo di un ospedale… Capisco in fretta, sono appena caduto…
Non ho alcun ricordo dell’incidente. Fortunatamente, Renato, il mio angelo custode che ha chiamato la polizia, mi spiegherà la scena : la forcella della bici si è rotta e sono caduto a testa in giù sull’asfalto. Catrame : 1, Anaël: 0
E questo è un ritorno al punto di partenza per la seconda volta. Ma comunque, questa caduta mi permetterà di assistere all’UNOC25 in persona. Al di là dei chilometri percorsi, questo è anche l’insegnamento del bikepacking, non sappiamo su quale casella cadremo.
Nonostante questi numerosi ostacoli, ho intenzione di ripartire per la Turchia e poi i Balcani per porre ne a questo viaggio. Se volete seguire il seguito delle avventure potete seguirmi sul mio instagram o Facebook: anael_fbe e potete anche sostenermi per aiutarmi a ripartire via la raccolta di fondo nella mia biograa.
Anaël Fabre Delmar
